大事な商談に｢ユニクロの定番アイテム｣は一発アウト…相手から"だらしない人"認定される3990円の地雷商品

ビジネスの場では、どのような服を選べばいいのか。スタイリストの森井良行さんは「『襟つきシャツならOK』という認識は間違いだ。例えばユニクロには、仕事着として使えるシャツを数多く取り揃えているが、ビジネス用スラックスに合わせると『一発アウト』になる地雷商品がある」という――。
■ビジネスで失敗しない「服選び」の鉄則
「ユニクロのシャツって、ビジネスで着ても大丈夫ですか？」
そんな質問をいただく機会が増えています。結論からお伝えすると、ビジネス用スラックスと相性抜群の商品もありますが、スラックスに合わせると「一発アウト」になるリスクを拭えないものも混在しています。
なぜ同じような襟つきシャツなのに、間違えるリスクがあるのか。その背景には、オフィスカジュアルの浸透による「誤った認識の蔓延」が関係しています。
そこで今回は、ビジネスシーンで失敗しないための「シャツ選びのコツ」を解説します。
まず、スラックスに合わせづらいシャツを選んでしまう人には、「ワイシャツの定義」を勘違いしているという共通点があります。
そもそもワイシャツとは、英語の「ホワイトシャツ（白いシャツ）」が日本人の耳に「ワイシャツ」と聞こえたことに由来します。本来はスーツに合わせる「フォーマルな白いドレスシャツ」を指していましたが、時代とともに意味が変化し、現在では「ビジネス用の襟つきシャツ全般」を指す総称へと拡大解釈されています。
つまり、この「襟がついていればワイシャツだろう」という曖昧な認識のズレこそが、シャツ選びを間違えてしまう最大の原因なのです。
■「ブロードシャツ＝ワイシャツ」ではない
たとえばコットン100％のシャツでも、織り方によって質感は変わります。ユニクロの商品名にもある、ややごわつきある「オックスフォード」や、滑らかな「ブロード」が有名です。ただし、ここに誤解があります。
ブロード地は微光沢があり、ワイシャツによく使われる定番の素材です。そのため、「ブロード地を選べば間違いない」と勘違いしている人もいるかもしれません。ところがユニクロの店舗に並ぶ「ブロードシャツ」という商品は、カジュアル用途のものも混在しています。つまり、「ブロードシャツ＝ワイシャツ」ではないのです。
ユニクロの公式オンラインショップではきれいにカテゴリー分けされているため、間違う心配はありませんが、店舗では違いを見分ける知識が求められます。ビジネスとカジュアルの違いを決定づけるポイントは、「前立て（ボタンホールのある帯状のパーツ）」の構造です。
ユニクロに並ぶカジュアル用ブロードシャツは、あえて前立ての端が波打つように縫製されています。これはパリッと着るためではなく、裾を出して着たときに「こなれて見える」ためのカジュアル仕様のデザインです。逆に言えば、これをスラックスにタックイン（裾入れ）すると、前立ての歪みが悪目立ちし、「アイロンがけをサボっただらしない姿」に誤認されるリスクが生じます。
■ユニクロで買える「ビジネスに最適なシャツ」
以上のように、ビジネススラックスに合わせるべきはカジュアル仕様のシャツではなく、明確にドレスシャツとして設計されたものです。
理屈はシンプルですが店頭で実際に見分けるのは難しいため、今回はドレスシャツとして設計された3着をピックアップしました。これらは前立ての端が波打つこともなく、どれも秀逸です。
①スーパーノンアイロンスリムシャツ：3990円（税込）
ノンアイロンでありながら、パリッとしたハリ感のある王道のワイシャツです。「裏前立て」と呼ばれる襟裏がひとつながりになっているため強度があり、首元の歪みを心配する必要もありません。
シャツ生地にハリ感があるため胸の突起も目立ちづらく、上半身に厚みがある方（骨格診断でいうストレートタイプの方）におすすめです。ウールライクなスラックスに合わせるだけで、清潔感が担保されたクールビズが完成します。
■身幅だけでなく、襟型も選べる
②スーパーノンアイロンジャージースリムシャツ（長袖）：3990円（税込）
名称どおり、ストレッチが効いた柔らかい生地です。生地が柔らかい分、胸の突起は、先ほどのスリムシャツよりは気持ち目立ちます。胸板の厚い私が着用すると若干ラインが出ますが、胸ポケットが片側にあるため、視覚的なノイズにはなりません（写真）。
ちなみにヨーロッパでは「シャツは下着」という認識のため胸ポケットは邪道とされますが、独自の進化を遂げた日本のクールビズ環境においては、胸ポケットの有無はそれほど気にする必要はないでしょう。
③ドライノンアイロンジャージーシャツ（半袖）：2990円（税込）
こちらもストレッチが効いた半袖のドレスシャツですが、長袖のスリムフィットとは異なり、レギュラーフィットです。柔らかな生地感も相まって、上質なニットポロシャツのような印象を受けました。
半袖の場合は、ダークカラーのネイビー色を選ぶことで、印象がグッと引き締まります。半袖だからこそ、肌の露出によってアイテムの表面積が限定されます。そのため長袖とは違い、ダークカラーであっても、重たく見えるリスクはありません。
ユニクロのドレスシャツは、スリムフィットやレギュラーフィットという身幅のみならず、襟型も選べます。店頭に置いていなくても、取り寄せ可能という案内もあるため、ドレスシャツのコーナーさえ間違えなければ、自分に合う一着を見つけることができるはずです。
■ボトムスは「シャツの性格」で変える
では冒頭で紹介したユニクロのオックスフォードシャツや、カジュアルなブロードシャツは、ビジネスシーンで着てはいけないのでしょうか。じつはNGとは言えません。合わせるボトムスを変えることで、ドレスシャツとは異なる「きちんと感」を実現できるからです。
そもそもオックスフォードの粗い生地感やブロードシャツの波打つシワは、ツヤのあるウールライクなスラックスと合わせたときに反発し、悪目立ちしているだけ。この特徴を活かすなら、ボトムスを「チノパン」に変えてみてください。
チノパンが持つコットンの質実剛健な質感とカジュアルシャツの粗さは、素材の方向性がマッチします。チノパンにタックインすれば、生地の粗さやシワ感も「大人のこなれ感」として違和感なく成立します。つまり、シャツ単体の持つ性格によって、合わせるボトムスを変えることが正解なのです。
■服選びは、単なる「おしゃれ」ではない
昨今のオフィスカジュアルの浸透により、「少しカジュアルな生地感のシャツでも、スラックスに合わせれば、ビジネスで通用する」という誤解が広がっています。これは「クールビズ」と「オフィスカジュアル」を混同していることが原因だと、私は捉えています。
クールビズとは、スーツスタイルからネクタイとジャケットを脱いだ「引き算のスタイル」です。ベースがフォーマルであるため、残されたシャツとスラックスには、ドレスウェアとしての「パリッとしたツヤとハリ」が求められます。一方、オフィスカジュアルは、襟のないビジネスTシャツなどに、オフィスで通用するようジャケットを羽織った「足し算のスタイル」です。
つまり、「ビジネススラックス（フォーマル）に、カジュアルなブロードシャツをタックインする」という行為は、2つの異なる文脈を無理やり混ぜ合わせる行為と言えます。この違和感こそ、清潔感の天敵です。
ビジネスにおける服選びは、単なる「おしゃれ」ではなく、社会的評価を最適化するためのリスク管理です。「とりあえず襟がついていれば、Tシャツよりマシだろう」という思考から抜け出し、スラックスにはドレスシャツを、カジュアルシャツにはチノパンを合わせる。たったこれだけの「生地感のベクトル合わせ」を行うだけで、印象のノイズが解消されます。
ユニクロという身近な存在を活用しつつ、「見られ方」を自らコントロールする大人のリスク管理を、ぜひ取り入れてみてください。

----------

森井 良行（もりい・よしゆき）

スタイリスト、服のコンサルタント協会代表理事

1979年千葉県生まれ。日本大学卒業後、一般企業を経て2007年に独立。これまでのべ5500人を超えるビジネスパーソンの買い物に同行し、スタイリングを手がける。感性で語られがちなファッションを独自のロジックで言語化し、戦略的にビジネスパーソンの魅力を引き出す着こなしのメソッドに定評がある。MENSA会員。著書に『38歳からのビジネスコーデ図鑑』（日本実業出版社）、『男の服選びがわかる本』（池田書店）などがある。

----------

（スタイリスト、服のコンサルタント協会代表理事 森井 良行）